Октябрь 2005 г.

Ле Туке без Вудхауза

Вудхауза в Ле Туке не помнят. Здесь есть улицы Моцарта, Шопена, королевы Виктории; улицы Дебюсси, Жанны д'Арк, генерала де Голля и кучи каких-то малознакомых французов; наконец, плавно перетекающая в ул. Москвы ул. А. Сахарова. А вот ул. Вудхауза нет.

Впрочем, когда в библиотеке города на сильно ломаном французском я осведомилась, не помогут ли они мне с информацией об английском писателе Вудхаузе, библиотекарша постарше взвыла в радости узнавания: "Пи Джи Водхауз!!!! А что, мне какие-то документы нужны?" - "Да нет, мне бы посмотреть, где он жил. Вроде в вилле Low Wood". - "Low Wood", - подтвердила мне она и вместе с библиотекаршей помладше ринулась к стеллажу, откуда каждая извлекла по старинного вида книжке, которые они принялись судорожно листать, что-то недоступное для меня бормоча между собой. Не найдя там чего-то искомого, старшая сообщила мне, что пару лет назад некий месье Фокс из городу Парижу к ним уже обращался в поисках документов об аресте Вудхауза немцами. Я так и не поняла, помогли ли они чем-то мсье Фоксу, но меня попросили заходить попозже, они мне что-нибудь подберут.

На следующий день меня ждали ксерокопии страниц из трех, оставшихся мне неизвестными, книжек с информацией о том, что Вудхауз бывал в Ле Туке, что в Ле Туке Вудхауз бывал и - наиболее подробная - что Вудхауз жил там на вилле Low Wood Manor, в лесу рядом с полем для гольфа, в воспоминании о котором он черпал вдохновение для своих гольф-рассказов, и что хотя произведения Вудхауза мало известны во Франции, все же по его роману написана пьеса, по которой, в свою очередь, был снят кинофильм Tresor Party с Жан-Полем Бельмондо.

В дополнении к этой информации мне показали на плане города, что вилла Low Wood то ли находится, то ли находилась (увы моему отвратному французскому!) где-то в квадрате D9, куда я и отправилась на поиски.

И пока я иду в этот квадрат D9, а путь туда неблизкий - Ле Туке город весьма "раскидистый" - поговорим немного об истории курорта.

До 1837 здесь не было ничего, кроме ветра и диких кроликов. В апреле 1837 нотариус из соседнего местечка Cuck Жан-Батист-Альфонс Далоз приобрел выставленные государством на продажу 1600 га здешних земель, дабы заняться овцеводством и огородничеством (успешный, видимо, был нотариус, но от дел своих нотариальных подуставший). С сельским хозяйством к радости грядущих, да и современных ему поколений, у Далоза как-то не сложилось, и тогда, под влиянием основателя газеты "Фигаро" Ипполита де Вильмессана, он в 1874 году решил превратить свои угодья в курорт четырех сезонов. И это ему удалось. 28 марта 1912 года его детище получило официальный статус независимого города под названием "Le Touquet Paris-Plage".

Главная магистраль города, носящая имя отца-основателя (бульвар Daloz), не только связывает Ле Туке с соседними городами, но и, проходя параллельно береговой линии, делит его на довольно сильно различающиеся зоны - МОРЕ и ЛЕС. Насколько я могу судить, ЛЕС - это Ле Туке, а вот Пари-Пляж (Paris-Plage) - это, напротив, МОРЕ. Собственно, не совсем море, а Ла Манш (и вовсе не Па-де-Кале, как мне первоначально думалось, ведь город Ле Туке Пари-Пляж принадлежит к департаменту Па-де-Кале).

Две первые виллы курорта, чье название "Пари-Пляж" также придумал де Вильмессан, были построены в 1882 году. И хотя к 1894 году насчитывалось уже 173 строения, с окончанием летнего сезона зимовать здесь оставалось не более 300 человек. И тут появилась парочка энтузиастов-англичан, затеявших превратить Пари-Пляж в первый франко-английский курорт, да не просто морской, а со спортивным уклоном. А уж когда к делу подключился в качестве директора курорта сам Пьер де Кубертен, при котором появились ипподром, теннисные корты, поле для гольфа, Пари-Пляж таки превратился в спортивный рай.

Собственно, трудно представить, чтo без занятий спортом можно делать в Ле Туке все четыре сезона (если ты, конечно, не Вудхауз, живущий и пишущий здесь). Для меня до сих пор остается загадкой, чем так притягательны курорты севера. За ту неделю, что я находилась в Ле Туке, лишь единожды ветер и облака подзадержались где-то до 2 часов дня, так что удалось вдоволь поваляться на пляжу. В остальные же дни в борьбе за красивый северный загар побеждал ветер, и я удирала с пляжа уже через час сидения на нем (лежать в такой холодрыге было и вовсе невозможно). Впрочем, загорающие на пляже, равно как и купающиеся в хладных водах пролива присутствовали всегда, даже в те дни, когда, стуча зубами, я сидела на скамейке на променаде, укутанная в свитер и куртку.

К сожалению, в середине августа (а возможно, так у них всегда) ветер дул исключительно параллельно берегу, так что скрыться от него можно было либо в дюнах на окраине города, либо за пляжными зонтиками, которые отдыхающие использовали в качестве ширмы. Что же до самого моря, то купание в нем предполагало любовь не только к закаливанию, но и к длительным пешим прогулкам, потому как это самое море предпочитало держаться на почтительном расстоянии от берега, предоставляя в пользование огромные пространства белого чистого песка. И народ, особенно по утрам, не столько купался, сколько совершал путешествия к кромке воды, а там уже бродил или бегал трусцой вдоль нее.

Вот почему именно богатый выбор спортивных объектов, к которым в 1927 году добавился морской бассейн (ныне аквапарк) и центр верховой езды, весьма способствовали превращению города в круглогодичный курорт.

Впрочем, в Ле Туке ведь есть еще и ЛЕС. Которого изначально не было. Были поросшие стелющимся облепишником дюны по берегам пролива, сохранившиеся и сейчас (дюны слева от городского пляжа, если стоять задом к Великобритании, ныне - экологический парк-заповедник). В этих дюнах можно загорать, спрятавшись от ветра, можно устраивать пикнички, можно наблюдать за разнообразными птичками - чрезвычайно модное на сегодняшний день времяпрепровождение за границей.

Однако в середине 19 века подглядывание за дикими утками долины р. Canche (главная река департамента Па-де-Кале, впадающая в Ла Манш вблизи Ле Туке) еще мало кого привлекало; современники Далоза предпочитали охоту, и отнюдь не на диких кроликов в вересковых пустошах (хотя, возможно, местные крестьяне были рады и кроликам, но речь не о них). Потерпевший неудачу в области сельского хозяйства, Далоз не смог полностью избавиться от своих растениеводческих амбиций, и в 1855 году вместо картошки и артишоков начал сажать на дюнах лес. И лес вырос. Причем, не тот хваленый французский лес, в который заманивают вас путеводители под предлогом охотившихся здесь прежде особ королевской крови, - мрачный лиственный (и даже без единой березки) лес, куда не проникает солнце, пахнет сыростью и не продерешься сквозь подлесок. Нет, Далоз сажал преимущественно сосны разных видов, что, в общем-то, естественно для здешних песчаных почв. Сегодня, кстати, туристический офис Ле Туке предлагает несколько маршрутов разной сложности по городу и ближайшим окрестностям с посещением сохранившихся еще со времен Далоза вековых деревьев. Так что, если точно, лес в Ле Туке появился раньше, чем курорт, да и само название Ле Туке изначально принадлежало владению Далоза - оно связано с построенными в 1852 году маяками (огни у этих маяков вращались, а Le Touquet на пикардийском наречии означает "поворот").

На том месте, где на въезде в курорт располагался прежде замок Далоза, сейчас - Дворец Европы с его выставочным и концертным залами, туристическим офисом, отелем, рестораном и казино. Именно на денежки Казино de la Foret, ставшего в 1927 году первым во Франции по доходности, город к концу 20-х годов смог превратиться в один из шикарнейших мировых курортов, куда стекались индийские махараджи, восточные принцы, английская знать^* и мошенники всех мастей (именно здесь, в казино Ле Туке, Мыльный Моллой впарил известной писательнице Лейле Йорк фальшивые акции нефтяного концерна "Серебряная река" (см. "Ice in the Bedroom")). Во второй половине 20-х были построены фешенебельные отели Westminster и Royal Picardy (в нем останавливался Вудхауз в свой первый приезд в Ле Туке), аэропорт, крытый рынок, ошеломляющее здание ратуши, упомянутые выше бассейн и центр верховой езды. И все это в окружении многочисленных вилл - одна краше и изысканнее другой.

А в 1939 году в Ле Туке пришла война. И если Первая мировая лишь приостановила расцвет города, в отелях которого разместились военные госпитали, то германское вторжение принесло с собой многочисленные разрушения - достаточно сказать, что после пятилетней оккупации Ле Туке оказался наиболее заминированным городом Франции (более 100000 мин). Ну и, конечно, вряд ли стоит напоминать, как пришедшая в Ле Туке война вторглась в жизнь П.Г. Вудхауза…

К счастью для Ле Туке, в послевоенные десятилетия он не просто был восстановлен, но и в целом (за исключением нескольких многоквартирных коробок вдоль набережной и не сильно бросающегося в глаза Дворца спорта постройки 1999 г.) не был нарушен стиль города. Бродя по улочкам Пари-Пляжа, маршируя по аллеям Ле Туке, прогуливаясь среди дюн и сосен можно благодаря путеводителям туристического офиса (прогулки исторические и прогулки природоведческие) попробовать почувствовать себя гостем Вудхауза. Как писал его друг W. Townend в Perfoming Flea "We had lunch with Plum at the Picardy, walked in the sun among sand dunes and pine trees, talked, saw what sights le Touquet had to offer…" Увы, отель Royal Picardy или был разрушен в войну, или был переименован, или просто не был мною найден, но Вестминстер стоит - вместе с другими то ли довоенными, то ли послевоенной постройки, но не менее грандиозными отелями, Дворцом Европы, а также разнообразными парками и скверами образуя оазис респектабельного туризма в сердце Ле Туке. Там же, где бурлит жизнь попроще, сохранилось со времен Вудхауза (не считая нескольких внесенных в перечень памятников архитектуры вилл, которые - кто знает - может, Вудхауз и обходил стороной) здание Почты, и Крытый Рынок, а на бульваре Далоз - Ратуша.

На полпути к полю для игры в гольф, в самом центре леса, в бывшей вилле 1930 года постройки расположен городской музей. Именно сюда я первым делом попробовала обратиться в поисках Вудхауза. Увы, в это время в музее проходила выставка художника Dubuffet, тоже имевшего удовольствие творить в Ле Туке. Все залы музея, а также примузейный скверик были заняты исключительно творениями маэстро. На вкус и цвет, как известно, но посещение выставки лишило меня необходимого для общения с работниками музея энтузиазма, вот почему информацию о Вудхаузе я стала искать в библиотеке (не найдя предварительно ни одного посвященного ему буклетика в тур. офисе).

По мере удаления от музея и приближения к гольф клубу - чем дальше в лес, тем внушительнее виллы. Построенные большей частью в норманнском стиле, кое-где даже крытые дорогущей в наши дни соломой, они теряются среди сосен, зачастую не отгораживаясь от дороги даже чисто символической изгородью. Создается полное ощущение прогулки по лесу. Именно здесь, если верить библиотекаршам, и обитал Вудхауз. В письме к W. Townend'у он писал: "The air here is wonderful, and I have got to go and fetch our papers every day from Paris Plage. That means a four mile walk, so what with taking the dogs for runs and generally messing about, I suppose I do a steady fifty miles a week". По крайней мере, в поисках Low Wood я явно отмахала не менее 4 миль.

Однако виллы я не нашла. В квадрате D9 мне попались виллы Fine Wood - совсем напротив гольф клуба - и Woodstock. Вот и все с "Wood". Расположенный напротив гольф клуба отель называется Le Manoir Hotel, хотя мне нравится думать, что это и есть тот самый Golf Hotel, в котором Вудхауз останавливался, пока в его вилле шел ремонт. Так что единственным найденным мною в этой части города свидетелем, помнящим Вудхауза, оказалась Pin Maritime, столетнее дерево, растущее недалеко от гольф клуба. Увы!

Еще большее "увы", если учесть, что 10 лет назад, когда Тони Ринг, издатель ежеквартального журнала Британского общества Вудхауза Wooster Sauce, приезжал в Ле Туке, ему удалось-таки не только обзавестись какими-то брошюрами, упоминавшими о Вудхаузе, но даже побывать на вилле Low Wood. Тогда она никому не принадлежала, но, по словам Т. Ринга, в скорости была продана жене мэра, которая планировала организовать там Bad & Breakfast отель. Может, так оно и произошло, и вилла была переименована. Только вот в буклетах туристического офиса нет ни одного B&B, расположенного рядом с полем для гольфа…

Что ж, возможно, на самом-то деле Вудхауза в Ле Туке прекрасно помнят, просто я не ходила мимо тех углов, где висят памятные таблички, хваталась не за те буклеты в тур. офисе, и выражалась на таком отвратительном французском, что никто мне толком и не мог помочь. Надеюсь, найдутся желающие оказаться успешнее меня, тем более что Ле Туке в любом случае стоит посетить, и сделать это (раз уж вы попали в Европу) довольно легко. Как писал Вудхауз, Ле Туке - "the one ideal spot in the world. I can get over to England by boat in a few hours and by plane in one hour. It is only two and a half hours from Paris and within motoring distance of Cherbourg". А теперь еще можно из Англии проехать на поезде под Ла Маншем. И хотя железная дорога в Ле Туке не идет, от ближайшей станции Etaples, расположенной на ветке Париж-Булонь-сюр-Мер, сюда довольно регулярно ходит автобус, а на худой конец можно добраться и на такси, благо расстояние всего километров 10. Поселиться в Ле Туке можно с разнообразным комфортом, хотя кое-где не по комфорту дорого. B&B все больше расположены в лесу, на значительном удалении от моря и благ цивилизации, так что, если нет машины и желания, как Вудхауз, наматывать до 50 миль в неделю, лучше поселяться в отелях Пари-Пляжа, где, кстати, есть и хостел - по французским меркам дорогой, но имеющий практически уникальную для хостелов Франции возможность предоставить одноместный номер.

Всяческую дополнительную информацию можно найти на сайте Ле Туке.

* Благодаря Елле Оттену, экс-председателю Голландского Общества Вудхауза, снабдившему меня перечнем упоминаний о Ле Туке в книгах Мастера, могу назвать здесь некоторых представителей английской знати, замеченных на курорте, ѕ начиная с принца Уэльского (будущий король Эдуард VIII), который, по свидетельству очевидца (Берти Вустер ("Горой за Бинго" из Carry on, Jeeves), как-то раз завалился в Казино в шелковой рубашке с мягким отложным воротничком, и кончая 87 членами клуба Трутней, выезжавшими в Ле Туке на несколько дней незадолго до начала событий, описанных в книге Uncle Fred in the Springtime. Увы, перечислить поименно всех посещавших курорт трутней вряд ли удастся, но, по свидетельству Вудхауза, кроме уже упомянутого Берти Вустера, в Ле Туке бывали Кэтсмит Поттер-Пирбрайт и Барми Фотерингей-Фиппс (Uncle Fred in the Springtime), а также Адольфус Стиффем (рассказ "Удачливый Стиффем" из сборника Young Men in Spats), которого на пути в Ле Туке при пересечении Ла Манша замучила морская болезнь.

Бывали в Ле Туке и девицы, причем эти выезжали сюда надолго. Пэт Уиверн (Money for Nothing) жила у друзей в Ле Туке целых три месяца, да и Валерия Твистлтон, судя по отчету частного сыщика Клода Плума (Uncle Fred in the Springtime), провела на курорте немало времени, посещая рестораны, казино, играя в теннис и гольф.

Фотографии к статье

• Ратуша - памятник архитектуры 1931 г., стоит на бульваре Далоз напротив городской церкви, совершенно подавляя последнюю. Здесь, в ратуше, находится, в частности, городская библиотека.
• Церковь.
• Ратуша вместе с церковью.
• Почта - памятник архитектуры 1927 года, построена на месте бывшей часовни, о чем сейчас напоминает колоколенка вверху здания.
• Крытый Рынок - памятник архитектуры 1927-1932 годов.
• Городской музей, расположен в бывшей вилле "Wayside" 1930 года.
• Дворец Европы с казино de la Palais. Кстати, в городе есть еще одно казино - существенно ближе к морю, среди магазинчиков и ресторанчиков Пари-Пляжа.
• Дюны.
• Pin Maritime - один из первых видов деревьев, посаженных в Ле Туке. Этому дереву более 100 лет. На заднем плане - поле для гольфа.
• Le Manoir Hotel - отель рядом с полем для гольфа.
• Вилла Fine Wood. Это не вилла Вудхауза, и это самая маленькая и скромная вилла рядом c полем для гольфа.
• Поле для гольфа.
• Московская улица.
• Набережная.
• Крыши и маяк.